Все публикации

 

Ив Анри Дона Матьё Сен-Лоран именно так звучит полное имя знаменитого модельера, что на его родном французском языке будет выглядеть как Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent. Его удивительный талант на протяжении многих лет не находил себе равных во всем мире. Ив Сен-Лоран родом из небольшого алжирского городка Оране, появился на свет 1 августа 1936 в семье потомственных французских аристократов. Все его родственники из поколения в поколение занимались юриспруденцией, это была семейная традиция. И естественно, что будущему модельеру также предписывали карьеру юриста.

Ив рос болезненным ребенком, ему часто приходилось хворать и переносить тяжкие недуги, но именно это помогло ему найти свои интерес в живописи. Также мальчик увлекался тем, что перекраивал одежду своей матери и сестры. Талант Лорана помогла раскрыть его мама, которая, заметив склонность сына к шитью, настояла на том, чтобы Ив имел возможность выбрать собственный путь. В 1953, сразу по прибытию в Париж вместе с матерью, мальчик поступает в престижную «Chambre Syndicale de la Haute Couture school». В 19 лет молодой модельер принял участие в конкурсе молодых дизайнеров, и сразу же завоевал свою первую награду за разработанное им вечернее платье. После этого журнал «Vogue», заинтересовавшись работой Ива, опубликовал на своих страницах несколько его эскизов. А главный редактор Мишель де Брюнхофф (Michel de Brjunhoff) познакомил Ива с Кристианом Диором (Christian Dior). Это знакомство сыграло одну из самых важных ролей в жизни Лорана. В октябре 1957 месье Диор скоропостижно скончался, и этот трагический случай вознес Лорана на небывалую высоту, он стал главой знаменитого дома моды.

30 января 1958 года он демонстрирует свою первую коллекцию, где было представлено его первое изобретение силуэт «трапеция». Именно с нее 23 летний модельер начал свое восхождение к бессмертному имени Ива Лорана. Новаторство, которое он демонстрировал в каждой своей модели, стало одной из главных составляющих популярности его коллекций. Но успешная карьера вынуждена была приостановиться, так как в1960 году Ив Сен-Лоран был призван в армию. Служить его отправили в Африку, но военная жизнь стала для Ива слишком невыносимой. Вскоре он оказался в психиатрическом отделении военного госпиталя, где подвергся лечению шоковой терапией и транквилизаторами. Это, безусловно, одно из самых неприятных воспоминаний в жизни модельера. Спасителем для Ива оказался Пьер Берже (Pierre Berge), знакомство с которым произошло еще до ухода в армию.

В 1962 году модельер благодаря помощи Пьера открывает свой собственный дом мод «Yves Saint Laurent». Большую роль в этом деле сыграла также финансовая поддержка миллиардера Марка Робисона (Mark Robison). Расцвет карьеры пришелся на шестидесятые и семидесятые годы двадцатого века. Ведь именно в эти годы начал свое бурное развитие стиль хиппи, молодежное направление моды, направленное против устаревших традиций. Бунтарские настроения Ив Лоран перенес на подиум высокой моды, и подобное совмещение молодежных направлений и высокой моды принесло небывалые плоды. Гардеробы продвинутых модниц наполнялись смокингами, прозрачными платьями, куртками-сафари и брючными костюмами. Он создал идеал женщины, которая могла бы быть и мужественной и конфликтной, но при этом всегда оставалась утонченной и привлекательной.

В 1965 году он выпустил свою первую коллекцию, вышедшую под его собственной маркой, вдохновением послужили мотивы живописи Модильяни. А в следующем году Ив представил публики вещь, ставшую визитной карточкой модельера, знаменитый женский смокинг. В 1964 году Лоран уже запускает парфюмерную линию, начало которой дали духи под названием «Y». А через восемь лет выпускается также и аромат для мужчин, который так и назван «Pour Hommes». В 1977 сенсацией стал аромат «Опиум». Он мгновенно покорил весь мир, обеспечив тем самым небывалые продажи.

Затем Ив Сен-Лоран занимается не только тем, что создает новые коллекции и ароматы, но и придумывает костюмы и декорации к театральным постановкам. А за наряды для Катрин Денев (Catherine Deneuve), сыгравшей в них в фильме Луиса Бонеля (Luis Bunuel), модельер даже получил премию «Оскар». Постепенно дизайнер начал экспериментировать с цветами и необычными материалами все более смело, на свет появлялись этнические модели. Такие эксперименты частенько шокировали критиков моды, примером может сталь и выпущенная в 1971 году коллекция «40s».

В 1983 впервые в истории была проведена выставка, посвященная только одному модельеру, им естественно стал Лоран. Залы Нью-Йоркского музея «Метрополитен» были полностью предоставлены для творчества великого мастера. В 1985 году Ива удостоили звания «Кавалера Почетного легиона», в 2001, он уже командор, а в 2007 ему присуждают титул «Великого офицера Почетного легиона». Орден почетного легиона, между прочим, это высшая награда Франции за военные и гражданские заслуги.

В последние годы знаменитый модельер неоднократно заявлял о своем пагубном увлечении алкоголем и наркотиками, которое досталось ему от стресса и переживаний после неудачной службы в армии.

После того, как модельер оставил свой дом, его заместителем стал Альбер Эльбаз (Alber Elbaz). А после в 2000 году директором Дома моды стал Том Форд (Tom Ford). Затем Лоран окончательно покинул мир моды, завершив свою сорокалетнюю карьеру, и устроив на прощанье грандиозный показ. 1 июня 2008 года великого модельера не стало, он скончался в Париже, когда ему было 72 года.

 

Дизайнер Бруно Питерс (Bruno Pieters) родился в Бельгии, а в 1999 году стал выпускником Королевской академии изящных искусств в Антверпене.

В Париже он работал на модные бренды Martin Margiela, Josephus Thimister, Christian Lacroix, а в Мадриде — Antonio Pernas.

В июле 2001 Бруно стал первым из выпускников Антверпена — бельгийцев, представившим на Парижской неделе моды свою коллекцию «от кутюр». Коллекция называлась «Часть Первая: Дневная одежда — костюм» и состояла из 12 моделей, на создание которых Бруно вдохновили образы «нью-лук» 50-х годов прошлого века. На показе были представлены исключительно костюмы.

Сюзи Менкес (Suzy Menkes) — влиятельнейший обозреватель моды из International Gerald Tribune, — посетившая показ, назвала Бруно интересным и талантливым новичком. Французский журнал «L’officiel» писал: «Бруно Питерс отлично дебютировал… возможно, это был лучший показ этой Недели»

В марте 2002 года Питерс представил первую коллекцию готовой одежды, в  которой нашли отражение присущие ему мастерство и техничность. Бруно, прежде всего, сторонник конструктивизма, обожающий эксперименты с формами и пропорциями.

В марте 2006 года для журнала «Мадам Фигаро» Питерса фотографировал сам Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld). Целью съемки было — представить публике 30 лучших парижских дизайнеров. В сентябрьском номере журнала «Knack» за 2006 год 14 влиятельных представителей моды, искусства и музыки должны были назвать самого перспективного молодого дизайнера. Дрис ван Нотен (Dries Van Noten) выбрал Бруно Питерса.

В июне 2007 Бруно был назначен арт-директором авангардной линии Hugo модного Дома Hugo Boss. Помимо этого, Питерс стал новым креативным директором мужской линии одежды бренда Delvaux — старейшего в Европе производителя изделий из кожи.

В разное время Питерс стал обладателем следующих наград: 

• Премия французской Национальной ассоциации развития искусств и моды (ANDAM) и фонда Ив Сен-Лорана (Yves Saint-Laurent)
• Премия ANDAM и фонда Ив Сен Лорана и Пьера Берже (Pierre Bergé)
• Премия Elle Style award 2008 — как лучший бельгийский дизайнер
• Премия Swiss Textile award 2006
• Премия «Fortis Bank» 2000 — как самый многообещающий дизайнер
• Премия «Сoccodrillo» 1999 — за лучший дизайн обуви 

 

Анн Демельмейстер (Ann Demeulemeester) родилась в Бельгии, в местечке под названием Варегем, это произошло в пятьдесят девятом году прошлого века.

Образование ей выпала честь получить в знаменитой Королевской академии изящных искусств в Антверпене, которую она закончила в восемьдесят первом году. Долгое время она работала для различных марок, разрабатывая коллекции prеt-a-porter. Но уже в восемьдесят пятом году Анн удалось зарегистрировать свою марку. Тогда же она представила свою коллекцию на «British Designer Show» в Лондоне, где помимо нее участвовало еще несколько бельгийских дизайнеров, став частью «Антверпенской шестерки» (Antwerp Six), прославившейся на весь мир.

Первый индивидуальный показ состоялся для Анн в девяносто втором году в Париже. И через четыре года она начала работать и с мужской аудиторией, выпустив свою первую коллекцию для сильного пола. Ей удалось создать New Look благодаря муляжному методу, который дизайнер всегда использует в работе. По этому методу форма модели определяется не с помощью выкроек и лекал, а путем обматывания тела тканью. К примеру, однажды Анн использовала равнобедренный треугольник ткани, в котором были проделаны соответствующие прорези, и получила обволакивающий силуэт, довольно часто встречающийся в ее дальнейших коллекциях.

Творческое кредо Анн Демельмейстер — «Me, myself and I» («Я, мое, мне»). Она никогда не ориентируется на модные тенденции, и даже не поглядывает на них, создавая свой неповторимый стиль, и зачастую далеко вперед обгоняя мир моды. Этим она похожа на своих коллег из «Антверпенской шестерки». Ее андрогинный стиль находится на грани элегантности и авангарда. Анн никогда не делит одежду на повседневный и праздничный гардероб, она утверждает, что вещи, которые мы используем каждый день, могут, и даже должны быть не только удобными, но и нарядными. Более того, она не выделяет особой разницы между мужской и женкой одеждой. Основными цветами, которые использует Анн, это черный и белый. Столь контрастные цвета модельер разбавляет пастельными оттенками других цветов.

 

Александр МакКуин (Alexander McQueen) очень любит заявлять общественности различные реплики, вроде этой «Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах. Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся», но между тем, во всем мире далеко не все любят эту скандальную личность, так что его неприязнь к модной публике частенько бывает взаимной.

Его стремительная и курьезная карьера началась, когда юноше исполнилось шестнадцать лет. Он просто плюнул на все, бросил школу и пошел работать в Сэвил-Роу, это лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где размещены все самые дорогие ателье. Работая в Anderson & Shepherd, он создавал мужские костюмы по индивидуальному заказу для персон, представляющих высший свет. Среди его клиентов принц Уэльский, лорд Ротшильд и даже Михаил Горбачев. Самой дерзкой его выходкой и самым оригинальным решением стала надпись «Здесь был МакКуин», сделанная мелом на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. А также высказывание «Я — сука», или что-то немного более грубое, которым дизайнер хотел выразить свое отношение к монархии. Конечно, позже ему пришлось перебираться в другое ателье, это было Gieves & Hawkes, где он занимался покроем брюк.

Затем он работал у театрального костюмера, шил платья и изучал тонкости кроя. Решив получить образование, закончил престижный Колледж искусств St. Martins в Лондоне, и работал у знаменитого японского дизайнера Коджи Тацуно, после чего перешел на сотрудничество с Ромео Джильи в Милане. Но его настоящая деятельность началась лишь в девяносто третьем году, когда он демонстрировал свою коллекцию «прет-а-порте» на неделе моды в Лондоне. Его сразу назвали bad boy, он покорил сердца зрителей не сколько своими коллекциями, сколько экстравагантным поведением и сумасшедшим внешним видом.

Так, на одном из дефиле МакКуин просто снял штаны перед зрителями. Это его главное убеждение в том, что одежда должна вызывать бурные эмоции, не оставляя безучастным никого. Эффекта и бурных эмоций от публики он добивается самыми разнообразными способами. Так, в девяносто пятом году летняя коллекция дизайнера шокировала всех тем, что платья были забрызганы грязью и залиты кровью. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз, таким образом, одним из первых нарушив образ идеальной девушки модели и показав, что мода доступна всем. А однажды, он заставил девушек ходить на высоком каблуке по подиуму, засыпанному гравием и по щиколотку в воде, наверное, дизайнер очень надеялся, что хоть одна из них упадет, потому что это бы доказало, что совершенства не существует и что вся индустрия моды просто веселое различение и не более того. А коллекцию осень зима нового тысячелетия вовсе демонстрировали манекены.

Однако за всем этим жестоким шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Именно поэтому «Лучший дизайнер года» девяносто седьмого года достался именно этому человеку. В этом же году Бернар Арно попросил его возглавить должность арт-директора Дома Givenchy вместо Джона Гальяно. Однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название для одного лондонского показа «Там, в джунглях», он вспомнил документальный фильм о газелях. «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды — это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен, — добавил он немного погодя. Но многие считают, что это именно он превратил моду в джунгли, потому что это именного его среда. В мире высокой моды МакКуин создал целую революцию, высказывая все, что придет в голову «обнажая уродливую правду перед глухой ко всему публикой», тем временем как остальные участники этого цирка публично осмеливаются произнести лишь заранее заученные и проверенные маркетологами фразы.

Устраивая свои шоу, он обращает внимание публики на то, что она упорно не хочет замечать, на смерть, на голод, на нищету, на проблемы. Ведь, правда, глядя на этих людей в дорогих прикидах и черных очках, понимаешь, что они совсем ничего не знают о происходящем в мире. Они живут в тесной коморке своего тщеславия, веря, что это свобода, и даже не догадываются, что пока они выбрасывают плохо прожаренную фуа гра, где-то от голода умирают дети. Их интересы ограничиваются рамками моды. Он тратит время и деньги на все эти шоу, чтобы показать людям обратную сторону медали. «Пусть они испытывают ненависть и отвращение – меня это вполне устраивает», — говорит МакКуин. И становиться ясно, что за всем этим эпатажем стоит не желание выделиться самому, а желание подчеркнуть свои идеи.

Умер 11 февраля 2010 года. Как сообщает британский новостной телеканал Sky News, предварительная причина смерти — самоубийство. 40-летний Александр Маккуин был найден повешенным в собственной квартире.